Технология строительства металлокаркасного дома: выбор фундамента, монтаж, наружная отделка

Возведение каркасного дома имеет ряд преимуществ. Построить такой дом можно быстро, экономично и качественно. Металлические каркасы более лёгкие и прочные, обладают повышенной пожароустойчивостью. Утеплённые дома на базе металлических каркасов обладают высокими энергосберегающими свойствами. Монтаж металлического каркаса имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать при строительстве.

Преимущества металлического каркаса дома

Металлические каркасы обладают некоторыми неоспоримыми преимуществами перед деревянными. Одним из его основных преимуществ является относительно невысокая цена. Обычно цена каркасов под ключ зависит от выбора материала, из которого их собираются изготавливать, от используемого метода крепежа, от стоимости проведения монтажных работ.

Металлический каркас

Металлические каркасы изготавливают из стали, что отражено в их втором названии. Эти изделия называют также ЛСТК, что расшифровывают как лёгкие стальные тонкостенные конструкции.

Ещё одним неоспоримым преимуществом такого каркаса является его прочность и лёгкость. Эти каркасы весят меньше других, но намного прочнее. Они способны выдерживать высокие и тяжёлые здания.

Каркасы из металла изготавливают в заводских условиях с предварительным составлением проекта, в котором фиксируют размеры всех элементов. В этих элементах можно расположить скрытую проводку. Так как их изготавливают из стали, то они имеют повышенную устойчивость к огню и не подвержены коррозии.

Основные свойства лёгких стальных тонкостенных конструкций

Особенности сборки домов из металлопрофиля

Технология ЛСТК была разработана в прошлом веке. Металлические каркасы строятся из профиля, имеющего прорези. Это позволяют избегать возникновения мостиков холода внутри. Задачи теплоизоляции и изоляции звука можно решить при помощи современных утеплителей.

В сооружениях с металлическим каркасом особенное значение уделяют монтажу слоя для паро-, гидро- и теплоизоляции. Это обусловлено тем, что в них точка росы располагается внутри дома. По этой причине необходимо также грамотно сделать защиту от ветра. Более того, необходимо сделать так, чтобы между слоем внешней гидроизоляции и утеплителем находилась система проветривания. Её можно сделать своими руками. Это будет способствовать быстрому выводу влаги. В домах такого типа необходима организации грамотной электрозащиты.

Раньше вызывало сомнение использование металла в качестве каркаса. Это происходило из-за его повышенной теплопроводности. Эта проблема была решена использованием оцинкованных металлических профилей с перфорацией. Отверстия заполняются утеплителем, что позволяет снизить уровень теплопроводности. На этот показатель также оказывает влияние толщина стенок. Поэтому отзывы у таких домов касаются вопросов утепления.

Одной из проблем, с которой приходится столкнуться при строительстве подобных домов, является их повышенная электропроводность. Однако, она решается грамотным заземлением.

Какой выбрать фундамент для металлокаркасного дома. Будет ли он отличаться от деревянного каркасника?

Для металлокаркасного дома подойдет фундамент на винтовых сваях

В отличие от фундамента под дом с деревянным каркасом, при возведении ЛСТК нет необходимости строить массивное основание. Такой дом достаточно лёгкий и не нуждается в массивном фундаменте. Застройщику не придётся заниматься объёмными земляными работам, не понадобится также строить опалубки, высотой в два метра, монтировать солидную гидроизоляцию. Их можно построить на любом типе грунта. Не требуется строительство ленточного фундамента.

После проведения анализа свойств грунта можно выбирать тип фундамента для вашего лёгкого дома. Отличным вариантом могут стать столбчатые фундаменты, винтовые сваи.

Технология монтажа металлического каркаса

При монтаже каркаса необходимо создавать пространственные блоки, плоские рамы и максимально их укреплять

В процессе монтажа металлического каркаса необходимо учитывать свойства материала. Необходимо следить за тем, чтобы не повредить его в процессе перевозки. Во время монтажа нужно стремиться создавать пространственные блоки, плоские рамы и максимально их укреплять.

Во время подготовки фундамента на него наносят поперечные риски, которые должны соответствовать осям будущего каркаса, опорным поверхностям и расположению анкерных болтов. При помощи анкеров можно будет корректировать неточности установки.

Соединения металлических балок могут быть не только болтовыми, но и сварными. Сам каркас состоит из нижней и верхней обвязки. Также имеется соединение между ними. Заранее необходимо спроектировать дверные и оконные проёмы, обрешётку из металла.

1. Профиль обрезается до нужного размера;
2. При необходимости изгибается под заранее рассчитанным углом;
3. Получившиеся детали свариваются или скрепляются болтами согласно схеме.

Выделяют три варианта ограждающих конструкций:

1. Полистовая сборка;
2. Кассетный профиль;
3. Применение сэндвич-панелей, изготовленных на заводе.

Выбор материалов, для установки этих ограждающих конструкций происходит по выбору заказчиков. Смотрите виды на фото.

Наружная отделка дома

Является одним из наиважнейших этапов. Тип отделки определяется заказчиком и может быть выполнен с применением различных материалов:

1. Если вы хотите сделать бюджетный вариант отделки, то имеет смысл использовать сайдинг виниловый, блок-хаус, монтировать вентилируемый фасад и другие конструкции навесного типа;
2. Если сделать отделку штукатуркой, то дом будет производить впечатление средиземноморского коттеджа;
3. Демократичные цены и простота укладки привлекают тех, кто использует различные панели, имеющие вид натуральных материалов;
4. Отделка с использованием плитки, натуральных и искусственных камней выглядит очень эффектно. Дом становится похож на солидный и дорогой, но при этом сохраняет все преимущества металлокаркасного сооружения.

Видео

Посмотрите видео-урок по строительству металлокаркасных домов.

Строительство металлокаркасного дома – одна из наиболее выгодных современных технологий возведения жилья, позволяющая сэкономить на стоимости строительства и сократить сроки выполнения работ.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Садовый домик на металлическом каркасе

Трудно представить содержание сада с огородом без хозяйственных построек. RMNT.RU предлагает инструкцию по строительству лёгкого садового домика на металлокаркасе, который в летнее время будет убежищем от палящего солнца, а зимой — укрытием для садовой техники и инвентаря.

Функции и задачи

Достаточно часто на приусадебном участке возводят капитальные хозпостройки. Для содержания животных или организации мастерской такой шаг оправдан, но если нужно место для проведения летнего досуга, разумно будет возвести лёгкое каркасное здание.

Павильон на металлическом каркасе идеально подойдёт в качестве места для отдыха на свежем воздухе. При этом в зимнее время его можно будет использовать как ангар для мотоблока и хранения различной садовой утвари.

Стены у такой постройки тонкие и не имеют утепления, что можно отчасти считать плюсом. За счёт прямого воздухообмена с улицей даже в знойный летний день внутри будет сохраняться прохлада, при этом в холодное время года хорошая вентиляция избавит от сырости.

Несмотря на лёгкость и простоту сооружения, такая постройка прослужит долго и потребует минимум усилий по уходу. Павильон делится на две части: одна до трети общей площади с насыпным полом и вторая с дощатым настилом. В первой предполагается организовать техническое помещение, во второй — зону отдыха и место для хранения овощей зимой.

Планирование и земляные работы

Постройка на металлическом каркасе обладает упругими свойствами и может безвредно переносить механические колебания. Поэтому даже на пучинистых грунтах оптимальным вариантом основания будет бетонная лента с высокой деформативностью.

Чтобы обеспечить фундаменту диагональную жёсткость, потребуется связать периметр двумя внутренними распорками. Первая располагается под перегородкой, отделяющей бытовую часть от хранилища. К примеру, при общих размерах фундамента 3х6 м распорка делит длинную сторону на отрезки по 2 и 4 м. Вторая распорка устанавливается перпендикулярно первой и делит бытовую часть надвое, что облегчит укладку лаг и устройство дощатого настила.

Сечение ленты 25х25 см, таким образом, на заливку такого фундамента понадобится около 1,6 м 3 бетона. Это объём, который вполне по силам приготовить самостоятельно даже без бетономешалки. Предварительно нужно разметить с помощью кольев и шнура траншею, которая должна быть шире ленты на 10–15 см с каждой стороны. Траншея неглубокая, около 20 см, при этом 5–8 см высоты занимает не сама лента, а подсыпка под ней.

Дно траншеи нужно тщательно распланировать с помощью гидростатического уровня. В простейшем случае можно взять прозрачный силиконовый шланг, наполненный водой. В каждом углу фундамента и на краях распорок следует вбить вешки, на которых отмечается общий горизонт. Планирование лучше выполнять дорожным гравием, но можно просто плотно утрамбовать грунт и сделать отсыпку песком толщиной 3–5 см.

Закладка основания

Для заливки фундамента нужна форма. Поскольку лента испытывает незначительную нагрузку, допустимо проводить заливку поэтапно с интервалом в 2–3 суток, перемещая опалубку. Важно только заранее связать арматурный каркас, который состоит из 4 прутьев диаметром 8 мм с периодическим профилем, собранных в короб со стороной 15 см с помощью квадратных хомутов. Соединение на углах следует выполнить с помощью гнутых анкеровок, которые привязываются к прутьям каркаса с перехлёстом в 40 см.

Для опалубки подойдут рамки из деревянного бруса, обшитые с одной стороны любым подручным листовым материалом. Щиты должны иметь высоту 25 см и устанавливаться верхней кромкой по общему горизонтальному уровню. В нижней части их укрепляют кольями, забитыми в грунт, верхние борта связывают между собой деревянными рейками на саморезах.

Правильно заливать лёгкую бетонную ленту так:

1. Сначала отсыпать дно песком, утрамбовать его и расстелить по всей траншее полиэтиленовую плёнку.
2. Полностью собрать арматурный каркас, разместив его на подкладках из крупных камней так, чтобы арматура со всех сторон была покрыта слоем бетона толщиной 5 см.
3. Собрать опалубку или её часть, завернув плёнку внутрь бортов.
4. Если заливка ведётся поэтапно, укладку бетона нужно проводить в несколько заходов, чтобы на краях заливаемого сегмента образовались пологие склоны протяжённостью 60–80 см.

Обязательно нужно установить семь закладных на углах фундамента и по центрам пересечения ленты. Это могут быть обычные прутья арматуры, согнутые под прямым углом, или отрезки труб. Закладные устанавливаются так, чтобы их выступающие части расположились точно на пересечении осей ленты.

Сборка каркаса

Дальнейшие работы можно проводить спустя 5–7 дней после заливки фундамента, для сборки каркаса бетону не обязательно набирать полную прочность. Но нужно действовать аккуратно, не допуская падения на ленту тяжестей, чтобы не сколоть кромки.

Несущая основа стен состоит из стоек и четырёх рядов перекладин. Можно использовать любой металлопрокат, в том числе сваренный из отрезков. Для стоек подойдёт швеллер, уголок или профильная труба шириной от 40 мм и высотой 2,5–3 м. Перемычки лучше делать из материалов с плоскими гранями, что облегчит крепление обшивки.

Проще всего собрать каркас так: сначала сварить стойки с верхними и нижними перекладинами, формируя две короткие стены. Перекладины следует приваривать по наружной стороне каркаса. Короткие стены устанавливаются на место и соединяются двумя длинными перекладинами, при этом расстояние между низом и верхом стоек должно быть одинаковым.

Когда основа собрана, её нужно усилить, установив оставшиеся стойки и добавив распорки над перемычками фундамента. Теперь необходимо выровнять геометрию. Для этого верхние внешние углы каркаса следует соединить диагональными связями, предварительно убедившись, что нижние и верхние диагонали равны. Окончательную жёсткость каркасу придадут два ряда перекладин, опоясывающих его по наружному периметру, а также диагональные вставки из арматуры, которыми крест на крест соединяются низ и верх соседних стоек.

Рекомендуется крепить нижний пояс обвязки с отступом в 20 см от фундамента, верхний — в единой горизонтальной плоскости. Если высота стоек заранее не была выверена, их можно обрезать после того, как каркас будет окончательно собран. Два средних пояса обвязки должны делить высоту стойки на равные отрезки по 60–80 см.

После сборки каркаса нужно обить шлак со сварных швов, зачистить металл наждачной бумагой, обезжирить и тщательно покрыть грунтовкой, а затем алкидной эмалью. Такая металлоконструкция прослужит не один десяток лет.

Система кровли

Крыша у садового домика должна быть двухскатной с уклоном 30–45°, который способствует самостоятельному сходу снежных масс. В регионах с большим количеством осадков повышенная снеговая нагрузка может привести к деформации каркаса стен, поэтому их следует усилить, например, дополнительными вертикальными уголками и мощным ригелем, накрывающим стены по периметру.

Каркас кровли состоит из ферм, включающих две наклонные стропильные ноги, сходящиеся над центральной перегородкой постройки. Снизу ноги обязательно нужно соединять затяжкой и поддерживать конёк стропильной стойкой. Для изготовления ферм подойдут обрезные доски сечением 25х120 мм при условии, что фермы будут установлены с шагом не менее 1 м.

Собирая фермы, нужно обеспечить свес кровли на скатах не менее 40 см и по меньшей мере 20 см над фронтонами. Ноги с затяжками можно соединять внахлёст, при этом место соединения следует располагать непосредственно над стеной. Для соединения не следует использовать чёрные саморезы, лучше взять обычные гвозди.

Перед установкой стропил нужно закрепить на стойках коротких стен ригели из досок 50х150мм на ребро, расположив их с внутренней стороны. В местах опирания на ригели торцы стропильных ног следует подрубить на глубину 40–50 мм, образуя упор. Между собой стропила скрепляются обрешёткой из необрезной доски, которая набивается с отступом в 20–30 мм. Все деревянные элементы несущей системы кровли следует обработать биозащитной пропиткой и при возможности покрасить.

Наружная и внутренняя обшивка

Для обшивки стен идеально подходит профилированный лист. Погонаж требуется выбирать с тем расчётом, чтобы стены можно было зашить без горизонтальных стыков. При этом зашивка фронтонов выполняется отдельно с нахлёстом поверх стен около 20 см. При выборе длины листов для покрытия кровли нужно руководствоваться тем условием, чтобы перехлёст на стыках не был меньше 30 см.

Перед обшивкой стен нужно сформировать проёмы под двери и окна. Для этого в нужных местах следует вырезать перекладины и сформировать рамки по периметру проёмов. Для правильного монтажа двери со стороны петель нужно установить массивную стойку из стального уголка или профильной трубы. Обшивку следует располагать с отступом 15–20 мм от поверхности фундамента, образуя деформационный зазор. Если щель необходимо закрыть, под нижний край профлиста следует подложить обычный кровельный конёк, который крепится к ленте дюбелями с шляпкой.

Перед обшивкой кровли поверх обрешётки рекомендуется настелить гидроизоляцию. Подойдёт рубероид, который раскатывается горизонтальными полотнами, начиная от низа ската с перехлёстом в 10 см. Покрытие кровли выполняется профлистом, который защищается на коньке кровельной планкой, торцы можно оставить открытыми.

Внутри садовый домик можно оставить совсем без отделки, возведя только перегородку, отделяющую кладовую от зоны отдыха. Однако если планируется хранить в бытовке овощи зимой, лучше обшить помещение изнутри деревянной рейкой и стружечными плитами. Даже такой простой обшивки будет достаточно, чтобы за счёт одной небольшой буржуйки поддерживать внутри плюсовую температуру.

Полы в обоих помещениях устроены очень просто. В технической зоне нужно снять верхний слой грунта и выполнить обратную засыпку гравием или керамзитом. В бытовой части выполняется пол на лагах — бруски 75х75 мм, уложенные поперёк перемычки фундамента, и настил из дюймовых досок. Чтобы избежать образования сырости в подполе, следует оставлять по контуру зазор около 10–15 мм, а грунт присыпать гашёной известью.

Источник https://fastbuildings.ru/karkasnye-doma/texnologiya-stroitelstva-karkasnogo-doma/stroitelstvo-metallokarkasnogo-doma.html

Источник https://www.rmnt.ru/story/house/sadovyy-domik-na-metallicheskom-karkase.1636708/

Источник