Все плюсы и минусы забора из профлиста. Как выбрать и сделать забор из профнастила

Прежде чем устанавливать забор из профлиста с металлическими столбами, следует немного разобраться в чём разница между профнастилом и профлистом? И какой материал подойдёт для ограждения. Ну, во-первых, профнастилом называют чаще кровельный материал для обустройства крыши. Он отличается от профлиста более крупным профилем и, соответственно, обладает лучшей жёсткостью. Поэтому может выдерживать ту нагрузку, которую воспринимает на себя крыша, а именно: снег, град, дождь, сильный ветер и прочие атмосферные воздействия.

Профнастил для кровли

Во-вторых, изначально данный материал производится на прокатном стане из цельного гладкого стального листа. Прокатывая его через валы различной конфигурации получают изогнутую поверхность листа с рёбрами жёсткости различной высоты и формы. Таким образом из достаточно тонкого, легко гнущегося исходного материала, можно получить прочные изделия. Это даёт возможность использовать их в качестве кровельного материала для крыш и ограждений. Следует отметить, что чем больше изгиб, тем прочнее конечный продукт.

Прокатывая стальной лист через валы различной конфигурации получают изогнутую поверхность с рёбрами жёсткости определённой высоты и формы.

Разновидности металлопрофиля

Не вдаваясь в подробности, отметим, что в заводских условиях изготавливаются различные типы металлопрофиля. Каждый из них обозначается своей буквой:

Производство профлиста

• Н — несущий профилированный лист, применяется в качестве кровельного материала
• С — стеновой профилированный лист, применяется для защиты зданий в качестве облицовочного материала. Именно этот тип профиля чаще всего применяют для устройства ограждений и заборов
• НС — универсальный профилированный лист, материал широкого спектра применения используется для различных целей

Стандартные размеры профлиста марки С-15

Для проката применяются стальные листы стандартной ширины 1250 мм. После обработки на прокатном стане получают различную ширину изделия, которая зависит от высоты и формы рёбер жёсткости готового изделия. Чем больше число рёбер у листа и выше высота изгиба, тем прочнее и надёжнее получится забор.

Маркировка и конфигурация профиля листов

Начиная строить забор из профлиста с металлическими столбамия, нужно определиться с материалом для ограждения. Чтобы не ошибиться при выборе материала для ограждения, следует разбираться в его маркировке. В ней зашифрованы все основные стандартные характеристики и показатели металлопроката. Так, например, из обозначения С18-1180-0,5 можно выяснить следующие сведения:

• С — стеновой профлист
• 18 — высота профиля (ребра жёсткости), 18 мм. Это значение колеблится от 8 до 35 мм Ещё раз заметим, чем выше высота профиля, тем прочнее конструкция. Для заборов можно использовать профлист с высотой профиля 8 мм. В случае повышенной ветровой нагрузки желательно выбрать лстовой материал с большей высотой профиля (10-20 мм)
• 1180 — ширина профильного листа, в миллиметрах, зависит от количества и высоты рёбер
• 0,5 — толщина металла, из которого изготовлен профлист. Это значение колеблется от 0,4 до 0,8 мм. Для заборов достаточна толщина материала (0.45-0,5) мм

Забор из профлиста с металлическими столбами, рекомендации по выбору материала

Итак, для заборов и ограждений рекомендуются следующие марки профлиста: С8, С10, С20, с толщиной листа 0,5 мм

Выбираем профлист для забора: окрашенные профлисты чуть дороже, но и скор службы их дольше

Так как забор это вертикальная конструкция на каркасе, снеговая нагрузка не присутствует, а учитывается только ветровая. Рассчитывается для каждого региона отдельно в зависимости от розы ветров.

На строительном рынке можно выбрать просто оцинкованные листы металлопрофиля либо окрашенные. Последние чуть дороже (приблизительно на 20 %), но и, соответственно, имеют больший срок безупречной эксплуатации.

Преимущества забора из профлиста

Из широкого спектра заборов из различных строительных материалов (кирпич, ковка, сетка, бетон, штакетник, как деревянный, так и металлический), забор из профлиста занимает лидирующее положение по всем показателям. Если сравнивать ограждения по соотношениям цена — установка — срок службы — эстетичность, профлист явно вне конкуренции. Этим объясняется его популярность в последнее время.

Заборы из различных материалов

И действительно, плюсов у данного материала достаточно:

• Сравнительно лёгкий, но прочный материал (за счёт своего профиля)
• Простота монтажа
• Достаточная прочность (жёсткость);
• Слабо подвержен к коррозии
• Устойчив к агрессивным атмосферным воздействиям (кроме сильного ветра)
• Слабое и равномерное выгорание на солнце
• Возможность добиться непросматриваемого участка
• Привлекательный внешний вид
• Разнообразие цветовой палитры (возможность стилизовать под дерево, камень и прочее)

Цвета стилизованные под натуральный камень и дерево

• Возможность заказывать индивидуальные размеры листа
• Простота в эксплуатации
• Долговечность
• Доступная цена

Забор из профлиста — разнообразие решений

Некоторые минусы, которые могут быть плюсами

Непросматриваемый забор из профлиста с металлическими столбами может быть как плюсом, так и минусом. Всё зависит от того какие цели Вы преследуете. Профлисты помогут оградиться полностью от внешнего мира. Однако существенным недостатком такого забора является его способность ограничивать пространство. Так что, если Вы предпочитаете простор и возможность любоваться пейзажем за огражденем, то сплошной забор из профлиста с металлическими столбами точно не подойдёт.

Все плюсы и минусы забора из профлиста

Существенным недостатком забора из профлиста является его повышенная парусность. Так как в таком ограждении нет промежутков, то при сильных ветрах сами листы профиля могут погнуться или вовсе сломаться. Однако, используя профлисты большей толщины, усилив конструкцию крепкими столбами и дополнительными лагами данная проблема легко решается.

И ещё об одном недостатке забора из профнастила следует упомянуть — некачественный монтаж. Превратить этот минус в плюс очень просто. Достаточно грамотно и ответственно подойти к процессу возведения ограждения. Доверить это мероприятие профессионалам или выполнить его самому строго следуя технологии монтажа. Надеемся, что данная статья поможет Вам избежать ошибок и получить желаемый качественный результат.

Забор из профлиста с металлическими столбами, выполненный качественно радует глаз долгие годы

Конструктивные особенности забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами является линейной конструкцией. Каркасом данного устройства являются металлические столбы, укреплённые в землю одним из существующих способов. Причём для ворот и калитки используют более прочные опоры (столбы из более толстого металла), чем промежуточные. Сами ворота и калитку навешивают на приваренные к опорным столбам металлические петли.

Забор из профлиста с металлическими столбами

Вертикальные столбы укрепляются между собой горизонтальными лагами (или прожилинами). Их может быть два или три, и даже четыре ряда, в зависимости от высоты забора. Если ограждение ниже 1,5 м, то достаточно верхней и нижней лаги. При высоте забора свыше 2 м, рекомендуется посередине монтировать третью промежуточную прожилину.

Чертёж конструкции забора из профлиста с металлическими столбами

Непосредственно к лагам происходит крепление профлиста с помощью саморезов по металлу, которые вместе с резиновой шайбой поставляются в комплекте с металлопрофилем. Как правило, крепёж выполнен в той же цветовой гамме, что и сам профиль.

Советы от профессионалов

Итак, сразу оговоримся, многие советуют использовать круглые трубы диаметром 60 мм в качестве более толстых опорных столбов, а для поперечных лаг — квадратные профильные трубы. Однако, опытные специалисты предупреждают, что производить сварочные работы к округлой поверхности вертикальных опор проблематично. Поэтому лучше применять все столбы квадратного или прямоугольного сечения, просто разного размера. К тому же, столбы одной формы на протяжении всего забора смотрятся гораздо эстетичней и привлекательней.

Металлические трубы

И ещё, в каждом конкретном случае количество опорных столбов, расстояние между ними, расположение и число рядов прожилин зависит от периметра, высоты и формы ограждения, а также от выбранного профиля. Чем выше и длиннее забор, тем расстояние между столбами меньше, а толщина и сечение труб больше. Доверьте подобные расчёты профессионалам и Ваш забор будет надёжно защищать Вас долгие годы.

Надо сказать, что в отличие от продуваемых ограждений из сетки или современного евроштакетника, заборы из металлопрофиля обладают очень высокой парусностью. Поэтому для увеличения устойчивости и надёжности ограждения, количество столбов рассчитывается, именно с этой точки зрения, для каждого конкретного региона, согласно розе ветров.

Материалы для возведения забора из профлиста

Чтобы начать обустройство забора из профлиста из строительных материалов потребуются:

• трубы из металлопрофиля, для опорных столбов 60х60 мм или 80х80 мм (зависит от высоты и длины забора, расстояния между столбами и конкретного региона) и толщиной от 2,0 до 3,0 мм
• металлический профиль для прожилин, сечением от 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм

Имейте ввиду, что при выборе трубы с толщиной стенки 2 мм и более, Вам потребуется дополнительно предварительно просверливать отверстия под саморезы. Это увеличит не только время монтажа, но и расходы на установку, если Вы монтируете забор не своими руками.

• материал для ограждения, в нашем случае, это профлист
• саморезы по металлу с резиновой шайбой
• цемент
• песок
• щебень мелкой фракции
• защитная грунтовка, мастика (для погружённой в землю части столба) и краска для профильных труб (расположенных над землёй, желательно в тон профильного листа для гармоничного внешнего вида)

Расчёт количества материала

Прежде чем возводить забор из профлиста с металлическими столбами необходимо произвести расчёт требуемого на Ваше ограждение материала.

Расчёт количества листов металлопрофиля

Чтобы определить количество листов, необходимых для Вашего забора, нужно знать общую длину ограждения и ширину одного листа профиля. Разделив длину забора на ширину листа получим необходимое число профлистов.

Профлист стилизованный под натуральные материалы

Важно. Необходимо учитывать ширину перекрытия одного листа другим внахлёст. К примеру, у стандартного листа, шириной 1155 мм, реальная ширина этого же листа составит 1100 мм. При монтаже на перекрытие теряется 55 мм (ширина одного ребра).

Что касается длины профлиста, то она зависит от высоты забора. Стандартные листы выпускаются длиной 2,0 ; 2,5; 3,0 метра. Но при желании у производителя можно заказать листы нужной вам длины. Это особенно актуально, если на линии забора есть большие перепады высоты местности. И чтобы не монтировать листы уступами, можно выровнять ограждение по верхней кромке, используя листы требуемой для этого длины.

Сколько потребуется саморезов

Как известно, с помощью саморезов происходит крепление профлиста к поперечным горизонтальным лагам. Поэтому их количество напрямую зависит от числа рядов прожилин.(два или три, в зависимости от высоты забора). Рассчитав количество саморезов, необходимых для крепления одного листа, умножаем его на количество лаг и общее число листов.

Саморезы по металлу желательно выбрать в тон забора

Как правило, устанавливают крепления на расстоянии через одну волну профиля листа.

Сколько столбов

Количество столбов зависит от длины забора и ширины пролётов. Рекомендуемый промежуток между столбами от 2,0 до 2,5 метров. Так при длине забора 40 метров, при шаге опор 2 метра, потребуется 21 столб. Однако, оптимальный подбор пролётов и количества столбов производится на месте непосредственно при разметке. Так как часто на участке присутствуют различные ландшафтные нюансы и линия забора не всегда бывает правильной формы.

Количество столбов зависит от длины забора и ширины пролётов

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – (50-60) мм, толщина стенки — не менее (2,5-3,0) мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Какой высоты трубы для столбов

Длина профиля для столбов подбирается с учётом высоты ограждения и той части, которая будет замурована в землю. Для различных регионов это расстояние неодинаково и зависит от типа грунта конкретного участка Так, в случае пучинистых грунтов рекомендуется опускаться ниже границы промерзания. Для прочих грунтов, соотношение видимой части столба и подземной рассчитывается как 2:1. К примеру, при 2-х метровом заборе, его следует углублять в землю на 1 метр. Следовательно, потребуется материал общей длиной 3 метра.

в случае пучинистых грунтов рекомендуется опускаться ниже границы промерзания

В регионах, где грунтовые воды расположены очень близко к поверхности земли, рекомендуется устанавливать забор из профлиста на сваях.

Число поперечных лаг

Количество лаг напрямую зависит от длины выбранного для них материала и способа их крепления к опорам. В нашем случае металлический профиль имеет стандартную длину труб (3 м, 5 м, 6 м). При сварке оптимальная длина лаг подбирается с учётом кратности пролётов.

При расчёте количества материала для прожилин, следует также учитывать высоту забора. Потому что для различных высот применяется различное количество рядов прожилин.

Количество и расположение прожилин в зависимости от высоты забора

При подборе материала для лаг следует выбирать такую длину, чтобы как можно меньше оставалось обрезков. К примеру, при шаге пролёта 2,0 метра и стандартной длине профильной трубы 6 метров, потребуется одна целая 6-метровая труба для перекрытия двух пролётов.

Для того, чтобы забор стоял надёжно и не приносил Вам лишних забот стоит доверить эти расчёты профессионалам.

Необходимые инструменты

Ну, а если Вы, всё-таки, решили построить забор собственными силами, Вам потребуются следующие приборы и инструменты:

1. сварочный аппарат
2. дрель электрическая с набором свёрл по металлу
3. шуруповёрт
4. бур электрический или ручной
5. уровень строительный
6. отвес
7. рулетка измерительная (желательно металлическая, так как у тканевых возможна небольшая погрешность при натягивании)
8. лопата штыковая
9. шнур, длинный, не менее общей длины забора
10. ёмкость для приготовления раствора

С чего начать возведение забора из профлиста?

Первое и самое главное что нужно сделать перед возведением забора, это определить законные границы своего участка. При малейших сомнениях во избежание претензий со стороны соседей и местной администрации лучше обратиться к специалистам по межеванию из кадастровой палаты.

Разметка

• Предположим, что крайние границы участка выверены и соответствуют кадастровым документам
• В крайних точках участка забиваются колышки и натягивается шнур. Он показывает линию будущего забора
• Теперь необходимо произвести разметку под будущие опоры. Для этого с учётом предварительного расчёта и схемы на бумаге делают отметки на шнуре под будущие столбы (но не более 3 метров). Для большей точности привязывают отвес к этим точкам на шнуре, который и укажет где именно будут располагаться столбы.

Принципиальная схема конструкции забора из профлиста с металлическими столбами

Чертёж важен для того, чтобы точно рассчитать количество материала и не ошибиться при возведении каркаса

Земляные работы

Данный вид работ заключается в том, чтобы подготовить углубления для опорных столбов. Так как глубина мини скважины больше метра, с учётом тщательно утрамбованной песочной или гравийной подсыпки (100-200 мм), то лучше производить земельные работы с помощью бура (механического или электрического). Диаметр основания под столбы превышает размер и должен быть не менее 150 мм.

Бур для земельных работ

Секреты (видео) технологии надёжной установки заборных столбов

Проверено временем, при установке забора из профлиста с металлическими столбами можно сэкономить на чём угодно (на профлистах, горизонтальных направляющих, на цементе и прочем), но только не на опорных столбах. Надёжные столбы — залог ровного, устойчивого и прочного ограждения на долгие годы.

Ну, как говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть!» Поэтому, если хотите узнать секреты воэведения прочного забора на века, посмотрите представленное ниже видео:

Установка столбов

Порядок действий по установке столбов следующий:

• Предназначенную для погружения в землю часть трубы защищают специальным образом. А именно: очистка от ржавчины, обезжиривание, обработка грунтовкой по металлу и битумной мастикой, сушка.
• Дополнительно в подземной части трубы вырезают прямоугольные отверстия, которые будут способствовать надёжной фиксации трубы в бетоне (подробности см. видео выше)
• Погружают столб в подготовленную лунку

Установка столбов

• Корректируют высоту наземной части столба, удаляя излишки или добавляя песок на дно скважины
• Предварительно устанавливают столб и начинают заливать бетон

Песчано-цементная смесь для заливки фундамента изготавливается в небольших количествах в непосредственной близости от лунки

Рекомендации по бетону: песчано-цементная смесь для заливки фундамента изготавливается в небольших количествах в непосредственной близости от лунки. В пропорции 1 к 3 (одна часть цемента и три части песка. Для увеличения прочности раствора можно добавлять щебень или обломки кирпича. Каждый слой бетона тщательно утрамбовывают и пробивают прутом, во избежание образования пустот из воздуха.

• Затем сверху надевают пластиковую трубу, диаметром меньше, чем скважина, но больше, чем труба
• Теперь заливают бетон в эту пластиковую трубу, а промежуток между ней и землёй засыпают песком.

Важно. На этом этапе выставить столб строго вертикально, с помощью строительного уровня.

Чтобы приступить к следующему этапу работ по возведению забора, необходимо дождаться, когда раствор наберёт достаточную прочность. На это уйдёт около недели. Окончательно бетон затвердеет лишь через месяц.

Все секреты и тонкости технологии установки металлических столбов для прочного забора смотрите на видео выше.

Крепление поперечных лаг к столбам забора

После того, как надёжная и прочная основа ограждения готова, можно переходить к следующему этапу: созданию каркаса для монтажа непосредственно ограждения (профлистов).

Сначала прожилины подготавливают к креплению. Их следует нарезать, с учётом расстояния между столбами.

В случае стыковки двух кусков лаг на столбе, необходимо предусмотреть зазор в 5 мм.

Способы прикрепления прожилин к заборным столбам

Процесс крепления к столбам горизонтальных лаг (прожилин) может осуществляться несколькими способами:

1. С помощью сварки
2. Используя специализированные крепёжные элементы: кронштейны, хомуты, заклёпки

Сварка

Прежде чем прикрепить лаги к столбам с помощью сварки, необходимо обработать места соединения. Следует очистить краску, снять ржавчину наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Важно! Приварить прожилины следует строго горизонтально! Здесь нужет помощник, который будет во время сварки корректировать горизонталь строительным уровнем. Шов сварки должен проходить по всей длине соприкосновения прожилины с опорным столбом.

По завершению сварочных работ, проверяются и зачищаются места соединения. При снятии окалины и лишних наплывов могут быть обнаружены некачественные швы. Их следует подварить и также зачистить. Теперь можно обработать места сварки грунтовкой и покрасить в выбранный, подходящий под тон профиля цвет.

После сварочных работ следует обработать места сварки грунтовкой и покрасить в тон цвета профлиста

Забор без сварки

Если крепление лаг к столбам осуществляется без сварки с помощью кронштейнов, то всё начинается с монтажа самих кронштейнов. Они прикрепляются к столбам с помощью болтов или саморезов по металлу, в предварительно просверленные отверстия.

Крепление лаг кронштейнами

После того, как закрепление лаг к столбам с помощью кронштейнов завершено, остаётся обработать места соединения грунтовкой и покрасить.

Забор без сварки

Монтаж профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами будет готов после крепления на образовавшийся каркас самих листов профиля. Это завершающий этап возведения ограждения состоит из нескольких этапов:

Разнообразие оттенков в том числе стилизованных под натуральные материалы. Смотрится стильно!

• Подготовка материала. Снимаем защитную плёнку с профлиста, так как после вкручивания саморезов удалить её полностью не удастся. Обрывки плёнки из-под резиновой шайбы будут портить внешний вид Вашего забора. При использовании листов заводского размера, переходим к следующемя этапу. Если же Вам прходится подгонять каждый лист под размер, то следует произвести разметку и обрезать лишние куски листа
• Установка первого листа. Успех всего монтажа кроется в правильном выставлении первого листа. Для этого определяется верхняя граница выступа листа над прожилиной. Закрепляется профлист в верхнем углу саморезом. Далее с помощью строительного уровня выставляется горизонтально второй край, Также прихватывается саморезом с противоположного верхнего края. Затем лист прикрепляется саморезами полностью с шагом через одну волну профиля.
• Монтаж профлиста. После выставления первого листа, соединение следующих выполняется последовательно, с обязательным контролем горизонтального положения каждого листа по уровню. При нарушении уровня даже одного листа, приведёт к перекосу забора по всей длин

Грамотно и качественно смонтированный забор — это всегда стильно

Важно соблюдать контроль за оптимальным уровнем затяжки саморезов с резиновой шайбой, которая должна плотно прилегать к профилю. Если резиновая шайба продавлена, значит саморез перетянут. Если шайба прокручивается и неплотно прилегает к листу — саморез не докручен.

Оптимальный уровень затяжки саморезов

• Монтаж верхней планки. Для того, чтобы забор из профлиста с металлическими столбами прослужил без забот долгие годы, следует позаботиться о защите от коррозии верхней кромки ограждения. Для этого верхние торцы профлистов покрывают специальной П-образной заборной планкой, соответствующей ширины. Декоративная планка позволит гармонично сохранить эстетический внешний вид ограждения. К тому же избавит пользователей от лишнего травматизма.

Установка ворот и калитки

Изюминкой любого забора являются входные ворота. Они, как правило, подбираются под стиль всего домовладения. Это первое, что встречает Ваших гостей и просто прохожих. Поэтому к выбору конструкции и внешнего вида ворот и калитки подходят с особой тщательностью.

Изюминкой любого забора являются входные ворота

Причём для ворот и калитки используют более прочные опоры (столбы из более толстого металла), чем промежуточные. Сами ворота и калитку навешивают на приваренные к опорным столбам металлические петли.

В случае забора из профлиста с металлическими столбами порядок установки следующий:

1. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм.
2. К столбам наваривают каркас из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм.
3. После установки каркаса крепят запорные устройства
4. Далее монтируют непосредственно профлисты, согласно технологии, указанной выше в главе: «Монтаж профлиста».

Подборка для Вас

2 Replies to “Все плюсы и минусы забора из профлиста. Как выбрать и сделать забор из профнастила”

По мне так профлист давно вышел из моды. Рекомендую на этом сайте почитать статью про забор из евроштакетника. Я хоть в строительстве не профи, но на даче принципиально не стал ставить профлист и не ошибся выглядит штакетник намного привлекательнее!

Не соглашусь с вами Михаил, забор из профлиста как был очень популярным так и остается. Люди просто так плохое выбирать не будут. А на счет внешнего вида, если взять хороший материал и грамотно установить, смотреться такой забор будет очень эстетично, уж поверьте!

Какие профильные трубы нужны для забора под профлист

В отличие от европейского типа домостроения, россияне любят ограждать свои дома заборами, чем выше, тем лучше. Есть несколько вариантов исполнения, самым популярным, также недорогим, считаются конструкции из металлических труб и профлиста.

Деревянные конструкции недолговечны, средний срок службы 10 лет, так как дерево, вкопанное в землю, даже обработанное специальными средствами, быстро гниет. Бетон более надежен, но прогоны ставить значительно сложнее. Армированные столбы непросто сверлить, далеко не все строители могут сделать на них закладные.

Металлические трубы стоят довольно дорого, нередко это останавливает заказчиков. Важно учитывать срок службы, он намного дольше. Металлы, которые служат основой будущего каркаса, прочные, долговечные, с ними просто работать. К каркасу крепится практически любой материал: сетка, асбесто-стружчатые, цементо-стружчатые листы, поликарбонат сотовый, дерево, стальной профлист. Конструкции служат около 50 лет, срок эксплуатации дерева в 3-4 раза меньше. Забор – это комбинированное сооружение, встречается нескольких видов:

1. Ограждения, закрытые листами профнастила,отличаются легкостью конструкции. Они достаточно прочные, хотя под воздействием определенной силы появляются заметные вмятины, реже дыры. Металл профилированного листа достаточно тонкий, дополненный металлической основой, он считается самым популярным видом каркасов.
2. Рабица – сетка двух видов: металлическая, полимерная. При монтаже высверливают отверстия, через них закрепляют сетки к каркасу. Эти виды чаще встречаются среди стройплощадок, нередко ими огорожены пустые участки. За счет хорошего обзора непопулярны как постоянные ограждения.
3. Деревянные заборы популярны благодаря своей экологичности, относительной дешевизне. Значительно отличаясь от гибки металла, процесс обработки дерева более простой, менее затратный.
4. Ворота, собранные коваными элементами, требуют более толстые трубы, ковка очень много весит. Профили вряд ли полностью закроют обзор, между ажурными элементами останется пустое пространство. Ввиду своей дороговизны чаще используются совместно с кирпичными столбами.

Из какой трубы делать забор: основные параметры

У каждой металлической основы свой набор определенных характеристик, чтобы делать ее пригодной, иногда непригодной использованию на определенном объекте. Выбирая нужно учитывать параметры:

• Материал. То, какая сталь образует конструкцию, играет важную роль. Стальные оцинковки – самый надежный, также дорогой вариант. Черная сталь меньше эксплуатируется, зато приемлема финансово. Изделия требуют ежегодной покраски, зачистки ржавчины у основания.
• Диаметр. Устойчивость конструкции напрямую связана с диаметром сечения. Из-за сильного ветра забор, скрепленный тонкими стойками, может упасть. При высоте около 2х метров лучше подойдет квадратная 80х80мм, или круглая 60мм. Минимальная толщина стенки 3мм.
• Высота. Слишком высокие ограждения иногда называют «парусом», именно им приходится сдерживать сильный ветер. Устанавливая их важно учитывать длину, сопоставляя ее качеству почвы. Бывает земля влажная, сыпучая, рыхлая, приходится увеличивать длину еще минимум до 15 см. Когда нет возможности самостоятельно определить тип грунта, стоит обратиться к специалисту.

Металлические трубы за счет более простого монтажа популярнее остальных материалов. Предполагая дать забору серьезную нагрузку, именно они способны противостоять тяжести удерживаемого груза, погодным условиям. Среди очевидных плюсов данных конструкций строители выделяют следующие:

Крупногабаритные типы устанавливают только при использовании металлических столбов.

Могут применяться изготовителями каркасов декоративного назначения, сталь очень хорошо поддается окраске.
Металлические опоры используют многократно. Проект забора получится дешевле, можно сделать каркас трубами б/у.

Расчет количества столбов для забора

Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости. Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 — 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше. Самые легкие ограждения – сетка, профнастил — подразумевают расстояние 4-6 метров.

Какой тип лучше

Существует два основных типа: круглые, профильные. Каждый вид по-своему хорошо, однако есть свои отличия:

• Сечение круглыхопор при минимальных затратах материала является более прочным. Встречаются более тонкие, они выдерживают все равно немалую нагрузку, удобно вкручиваются воротом в мягкую почву.
• Прямоугольные прогоны удобнее монтировать к профильным трубам. За счет плоский поверхности контактных краев сварка берется лучше, образуя более прочную конструкцию. Их проще резать, за счет чего значительно сокращаются рабочие часы.

Какая толщина трубы для забора оптимальна

Важную роль правильности расчетов играют высота, расстояние между стойками, скорости порывов ветра, вида основного материала забора. Так, например, расстояние 2х метров между стойками профнастила каркаса подойдет профильная стойка сечением 80х80, толщиной стенки 3мм.

Для круглой основы достаточно диаметра 60мм со стенкой 3мм. Можно вкапывать опоры данных параметров без фундамента, только углублять их придется почти до метра, когда грунт рыхлый, 80 сантиметров — плотный (для забора 2 метра).

Небольшие заборы высотой около 1,5 метра держатся на каркасах профильных труб сечением 60х60, толщиной 2мм, круглых параметрами 40х40, 2 мм толщиной.

Особенности монтажа труб для ограждения

Процесс практически идентичен монтажу всех несущих конструкций. Вкапываение – дело несложное, подготовка секций проходит без участия бригады строителей, задача вполне под силу двум рабочим. Он проходит поэтапно, поэтому чтобы грамотно провести все работы, нужно:

1. Разметить территорию, по которой предполагается поставить забор. Вбитые деревянные колышки соединяют между собой хорошо натянутой ниткой. Получатся одинаковые прямые линии. Нужно следить, чтобы все колышки стояли вряд, иначе опоры тоже пойдут вбиваться криво, следовательно либо каркас получится неровным, либо придется демонтировать конструкцию.
2. Количество колышков должно равняться количеству стоек. То есть необходимо произвести расчеты, чтобы при замене деревянных временных заготовок постоянными металлическими забор держался крепко.
3. На месте колышков выкапывают углубление будущим столбам. Удобнее это делать ручным буром, опытные строители обходятся простой лопатой. Качество грунта играет очень важную роль: чем мягче земля, тем проще работать.
4. Есть два варианта установки столба. Вначале его просто ставят в яму, утрамбовав грунтом. Гораздо прочнее стойка станет держаться, если засыпать яму песком, потом полить водой, потом еще добавить песка, лучше дополнительно зацементировать.
5. Вначале устанавливаются крайние столбы. От столба до столба натягивается нить, благодаря ей фиксируются остальные. Так проще сделать каркас более ровным, ведь нить должна лежать поверху одним уровнем.
6. Труба должна стоять строго вертикально, ровно. Организуя данные замеры, используют специальный строительный уровень. Вокруг забетонированной стойки сооружают надежные деревянные опоры – распорки, она застынет ровно и прослужит дольше.
7. Поставив столы вертикально ровно, сверху — снизу, яму засыпают щебнем среднего размера. Он дополнительно фиксирует, особенно очень важный компонент, когда почва мягкая или глинистая. Щебень после утрамбовки засыпают круглозерным песком и, наконец, битонируется. Чем тяжелее забор, тем больше щебня понадобится для его устойчивости.
8. Лаги, приваривающиеся строго горизонтально, монтируются только после того, как цементный раствор полностью застыл. После остывания сварочных швов (кроме нержавеющей стали), проходит завершающий этап — наносят антикоррозийную грунтовку, хотя это необязательно, затем красят. Наверху трубы иногда устанавливают навешие, тогда внутрь не попадают осадки, пыль, насекомые.

Долговечность службы забора напрямую связано с тем, насколько правильно выбран материал каркаса. Металлические опоры достаточно просто устанавливаются, легко обслуживаются, долго служат. Сравнивая другие виды, можно выделить универсальность, долговечность. Ошибочно путать опорные трубы с другими металлопрокатными изделиями для водопровода или газа. Все каркасы изготавливаются соответствуя ГОСТами.

Ценовая политика разнообразная. Важную роль играют, типа металла, применяемого изготовителем. Сталь различна и разнообразна, ценовая политика, толщина сечения, прочность материала тоже отличаются. Также важным моментом является само сечение, чем шире трубы, тем больше металла. Ну и, наконец, определяющим фактором наиболее часто служит новизна опор, ведь б/у стоят значительно дешевле. Совершая покупку «с рук» важно оценивать внешний вид, особенно ту часть, которая зарывалась. Небольшая ржавчина легко счищается наждачкой самостоятельно, а если металл начал гнить, подобное изделие лучше обходить стороной. Одним словом, изготавливая постоянный забор, ограждающий участок, не стоит экономить.

Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Наиболее удобные опоры для оград делают из металла. Они способны выдерживать конструкции любого веса, долговечны и стоят недорого.

Чтобы выбрать металлические столбы для забора необходимо правильно рассчитать длину, учесть нагрузку. От типа грунта и секционного материала зависит способ крепежа стоек.

Пользователи часто ищут :

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

• с коваными решетками, сварными секциями; , сайдинга; ;
• из евроштакетника; .

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

1. В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
2. Отличный вид с обеих сторон.
3. Доступная цена.
4. Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото. При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго. Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

В качестве столбов еще используются швеллера, уголки, рельсы, двутавровые балки. Их недорого продают в пунктах приема металла. По прочности и сроку службы они не уступают трубам, проигрывают только внешне.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

1. Круглое . Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
2. Квадратное . Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
3. Прямоугольное . По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Слева – направо. 1 – Забивка в грунт. 2 – Комбинированная установка. 3 – Бутование. 4 – Полное бутование.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

• битый кирпич, черепица;
• средний, крупный щебень;
• гравий.

Порядок работ следующий:

1. В размеченных местах под каждую опору выкапываем ямку. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире, чем сечение стойки.
2. Дно трамбуем, заполняем небольшим слоем щебня, песка.
3. Выставляем столбик строго по вертикали, проверяя с помощью уровня. На этом этапе лучше привлечь помощника.
4. Начинаем небольшими слоями заполнять яму щебнем, песком, проливая слои водой. Трамбуем. Каждый раз сверяем вертикальность опоры.
5. Сверху яму присыпаем землей, уплотняем.

Для надежности опытные строители рекомендуют в ямы между слоями камней проливать жидкий раствор глины. Она заполняет все свободное пространство, а в застывшем состоянии по прочности не уступает бетону.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

1. Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии – от 30 до 50 лет.
2. Подходит для большинства стабильных почв.
3. Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.

• бетон долго застывает (до 2 недель);
• способ трудоемкий;
• много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
• для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

Из материалов еще понадобятся:

• рубероид или полиэтиленовая пленка;
• песок;
• прутья толстой проволоки, арматуры.

Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

Фото: забетонированный столб

1. Выкапываем ямы под столбы лопатой или сверлим буром. Трамбуем дно.
2. Насыпаем тонкий слой песка. Проливаем водой. Снова трамбуем.
3. Выставляем опору по вертикали. Проверяем ровность по уровню.
4. К нижней части лучше приварить куски уголков с обеих сторон, чтобы те плотно упирались в землю. Так столбы будут надежнее зафиксированы.
5. Дно, стенки ямы застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы жидкий раствор оставался в скважине и не растекался.
6. Готовим раствор. Выполняем заливку.
7. Пока бетон не застыл, корректируем положение столбов, чтобы они стояли строго вертикально.

Дальнейшую сборку забора допускается вести только после полного застывания бетона, а это не ранее, чем через 2 недели.

В это время можно заняться покраской стоек.

Частичное бетонирование

Бывает двух видов:

1. Заливка бетонного воротника . Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
2. Заливка скважины ниже промерзания грунта . Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли.

Бетонный воротник

Создается в такой последовательности:

1. Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
2. Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
3. Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
4. Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
5. Заливаем яму доверху бетоном.

Дожидаемся полного застывания.

Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

Выполняется следующим образом:

Зная точный показатель глубины промерзания почвы, сверлим буром яму на 60–70 см ниже.

Фото: использование ручного бензинового ямобура для бурения ям

Так столбы простоят намного дольше, а под действием мороза забор не начнет деформироваться.

Забивание

Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

• если на участке твердый, скальный грунт;
• для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
• при заборов высотой до 1,5 м;
• если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

Фото: использование «бабки» для забивания столбов

Важный недостаток – недолговечность. При использовании сплошных листов материала под действием ветра столбы уже скоро начнут наклоняться. Такой способ крепежа не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков зачистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозийной грунтовкой, нижнюю часть обработать битумом.

Следующий шаг – разметка. Проводится с помощью колышков и веревки от угловых столбов к промежуточным.

После порядок монтажа таков:

1. В отмеченных местах бурим скважины нужной глубины. Но диаметр бура должен быть меньше сечения трубы на 4–5 см. Инструмент держим строго вертикально, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться.
2. Трамбуем дно. Засыпаем небольшой слой песка, щебня.
3. Забивать столбы лучше вдвоем. Один старается максимально вертикально держать опору, другой – кувалдой забивает стойку до требуемого уровня.

Фото: забиваем столб кувалдой

Забив первый и последний столб, рекомендуется между ними по верху натянуть веревку, чтобы при монтаже последующих контролировать верхний уровень.

При помощи ленточного фундамента

Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

Выполняется двумя способами:

1. Каркасным . Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
2. Непрерывным . Из проволоки вяжется или сваривается сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

Лента заполняется бетонным раствором. Время застывания – до 3 недель.

Как защитить металл от коррозии

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Фото: опора обработана битумным лаком

1. Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
2. По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
3. Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

1. Обычные эмали . Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
2. Грунт-эмали . Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
3. Эмаль по ржавчине . Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».

Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.

Источник https://hozainvdome.ru/zabor-iz-proflista-s-metallicheskimi-stolbami/

Источник https://kak-zabor.ru/kakie-profilnye-truby-nuzhny-dlya-zabora-pod-proflist/

Источник https://montazh-zaborov.ru/stolby-dlya-zabora-iz-metalla/